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好不容易结束了为期5天的单位培训，我从四十公里以外的地方赶回佛山，然后又风尘仆仆地冲到广州，在东风东路上演了一幕马路夺命狂奔之后，终于得以在大队出发前到达。家人不解，这种出游的机会以后大把，何必搞得自己那么狼狈。我只是微笑。以后或许还有很多机会，可是，在这样充满生机的季节，与这样的人出游，拥有的这样一份心情，却是不会再有了。有时候，我们出游，寻找的不正是一份心情吗？
千年瑶寨
这次出游，我基本上并不知道行程安排，所以，更不用说知道下一站将在哪里了。因为无需知道具体，我在乎的只是心情。
汽车绕过一圈又一圈的山路，直到看到前方的路牌写着“千年瑶寨”和“三排瑶寨”，我方知道，原来我们的目的地是“千年瑶寨”。
单是听名字，已经惹来无数遐想，神秘、古老、有着古朴的原住民……
的确也如此。经过一个多小时的上坡下坡，出现在我们眼前的景观并没有让任何人失望。这是一个原始的古村落，即使已经开发成为旅游点，却一点也没有旅游点的特征。一间在山脚的小小的木屋，里面只是稀稀落落放着几袋随处可见的菌类特产已经足以证明。
下了车，湿润清新的空气迎面扑来。山寨门口对开是一片开阔的视野，远处是峰峦叠嶂，近处是座座梯田的小山头，透过一层轻雾，更显得这里没有沾上一点文明社会的世俗。而山寨则是靠山而建，三面是悬崖，望上去，灰黑色的砖头砌成的古屋一层又一层看似密集却又有规律的错开，实在难以计量当中的数量，只有山脚下的山寨门口前有一块宽阔平坦的地面。此处是一个防止外敌入侵的好地方。
周遭非常安静，只有鸟鸣的声音。时光瞬间倒退了几百年，我怀疑这里是否还在人间。这种感觉，是我在多次旅行中一直寻找的。我压抑不住内心的雀跃，忍不住在山脚的空地上飞奔尖叫。如果可以的话，我希望在这里至少待一个晚上，这是我第一时间的想法。
寨门有几个身穿瑶族服装的青年吹响了号角，几个瑶族姑娘也拿着一碗一碗的米酒站开等候，于是，我们开始上山。这里的瑶族服装非常朴素，近乎于简单，没有过多的色彩与装饰，根本无法与云南的各个少数民族的艳丽服装相比，也可以看出长久以来当地的经济条件了。也只有这些青年和姑娘的出现，才是这里唯一带商业味道的地方。
上山的路，是高矮不一的梯级，由古老的石板砌成，很陡，很窄，也很滑。石板与石板之间长着杂草与青苔。而房子与房子之间的石板道纵横交错，主次分明。宽的可以容两至三人通过，窄的仅仅能容一人。
据说，此寨建于宋代，是全国乃至全世界规模最大、最古老的瑶寨，鼎盛时有民居1000多户，7000多人。然而，我们此刻看到的瑶寨却是门庭凋落，感受不到一点人气。有些房屋已是残垣断壁；有些则是重门闭锁，锁上生锈发黑，长着蜘蛛网，透过缝隙望进去，漆黑一片；挂在屋前长廊的一串串玉米与辣椒，已经风干，甚至长虫发黑。
只有在小阁楼上面向我们大声呼唤打招呼的几个瑶族小孩，才让我感觉到这里并非无人的村落。
而残墙上还留着“高举毛泽东思想伟大红旗奋勇前进”等的红色大字，诉说着这里的千年文化的徐徐变更。昔日那繁盛的景象我们只能够在想象中感受了。
瑶寨的屋每一间都大同小异。因为瑶族是圣物是山羊，因此每间屋子的四个角均翘起，状若羊角。我们仅仅参观了两间房子，一间是瑶练屋，即是瑶王的副手（应该相当于现在的总理或者宰相）居住的地方，一间则是瑶王屋。没去过的人千万别把宫殿和富贵人家的大屋联想起来，这两间屋子与一般村民的屋子无异。一进去，便是十平方左右的客厅，正对门口的是一张黑黑的大木椅，靠背很高，上面仿佛有些雕花镂空，看得出很有些历史了；左右两侧通常是跟客厅差不多面积的卧室，右侧是主人的，左侧是家眷的。在瑶练屋里，还放着一套古老的刑具，顿时让我浮想联翩，不寒而栗。
古老的屋子非常阴暗潮湿，而且多不通风。这里没有电灯电视，现代文明似乎与这里还是绝缘。我渐渐打消了要在这里过夜的念头。
之后，我们去了寨中古老的祠堂和石棺女窝像异常粗糙，祠堂也非常简陋。
下山的途中，有两位老婆婆拿着一碗花生米叫我们拿颗尝尝。花生放入口中，一股刚炒过的香味，非常甘甜。我知道，她们无非也是谋生而已。
回头再望一眼这烟雨中的瑶寨，带着它累积千年的历史底蕴与世隔绝。它丝毫不比现在国内的某些旅游热点逊色，只是躲在深山无人识。
而从繁盛走向衰落，是必然的。但如果再次走向繁荣，这里的古朴亦将消失殆尽，取而代之的将是纯商业化的气息。村民门前那群母鸡领着小鸡优哉游哉地觅食的景象将不再可能出现。不过我又猜想，如果商业能够带来这里的繁荣，村民是在所不惜的。毕竟，我们城市人眼中的古朴，在他们眼中却是艰苦。不知道若干年后，我重游旧地，这里会是怎样的一番景象？而我却又不知道自己希望看到是怎样的一番景象。带着矛盾的心情，我继续上路。
来源：金羊网 作者：透明的蓝
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